Traditsiooniline riietus peegeldab rahva kultuuri, ajalugu ja kombeid. Sõltuvalt inimeste elus toimunud suurematest sündmustest lisati vene rahvarõivale teatud detaile, tikandites ja kaunistustes ilmusid uued mustrid. Venemaal elas eri aegadel üle kahesaja rahva ja igal neist oli oma eriline riietus. Pealegi erinesid riided isegi sama kubermangu naaberkülades.
Moodustumise ajalugu
5.–9. sajandil pKr sarnanes slaavi rõivastus oma lähimate naabrite, sarmaatlaste ja sküütide rõivastega. Need olid head särgid, mis olid valmistatud jämedast villast, vildist, kalanahast ja loomakarvast. Kaubateede arengu ja uute, elegantsemate ja peenemate kangaste ilmumisega hakkas rahvarõivas muutuma. Rooma kultuuril oli suur mõju vene rõivaste rikkusele ja hiljem andsid oma panuse ka kreeklased.
10. sajandil, pärast Rusi ristimist, ilmusid kostüümidesse Bütsantsi rõivaste elemendid. Selle aja rõivastes domineerisid juba pidulikkuse elemendid, neid hakati kaunistama kulla, hõbeda, emailiga kaetud esemete ja nielloga. Lihtrahvas kandis jätkuvalt traditsioonilisi rõivaid, mis olid enamasti pea kohal (pandud selga üle pea). Mõnikord leiti ka lahtisi esemeid.
12. ja 15. sajand jättis vähe allikaid selle kohta, kuidas Vana-Venemaa inimesed riietusid. Tänu raamatuminiatuuride, ikoonide ja freskode kujutistele on tänapäeva inimestel tolleaegsest riietusest teatud ettekujutus. Sel perioodil oli vene elu isoleeritud. Kostüüm läbis muutuse - see muutus auväärsemaks. Ilmusid rasked, pika sabaga kasukad, pikad kaftanid ja rippuvad varrukad.
16.–17. sajandil ilmusid nii meestele kui naistele uued rõivaelemendid – kaftanid ja zipuunid. Jõukad inimesed kandsid nende peal kallist karusnahast mantleid. Kaftanid olid pikad, kleiditaolised rõivad, millele õmmeldi püstised trompetid (kraed). Jõukuse näitamiseks tikiti neid kulla, hõbeda ja pärlitega. Kaftane kanti erinevatel sündmustel – leinamisel, pühadel ja reisidel. Naistel polnud praktiliselt mingit valikut. Nende ülerõivasteks olid opashni (laiad ääristega esemed, mille kapuuts oli karusnahaga ääristatud). Rahvarõiva varrukad olid kitsad, pikad ja seetõttu varrukatele kroogitud.
Enne Peeter I troonileasumist muutus vene rahvuslik kostüüm aeglaselt ja uute stiilide omandamine võttis aastakümneid. Kuid tsaar, olles külastanud Euroopat, otsustas oma alamate välimust täiustada ja andis jaanuaris 1700 välja määruse "Ungari riiete kandmisest". Eeskujuks võeti Prantsuse rahvuslik mood. Mehed pidid kandma lühikesi, kitsaid pükse - kulottisid, kombineerides neid valgete sukkade ja toppiga. Jalgadele olid ette nähtud massiivsed pandlaga kingad ja pea kaeti puudriga parukaga. Naised võtsid uue moe meelsamini omaks: laiad raamil seelikud varjasid figuurivigu, kõrge kontsaga kingad muutsid kõnnaku võrgutavaks ja sügava dekolteega liibuv topp tõstis soodsalt rinda.
18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses kandsid mehed külmal aastaajal halli riidest armejakke, kasukaid (lambanahkseid), mütse ja nahkkindaid. Tugeva pakasega võisid nad oma kaela salliga katta. Suvel kandsid nad samuti armejakke, kuid need olid valmistatud ponitost, poolkaftanidest ja all särgist. Jalas kanti pükse ja peas mütsi. Vene talunaistel polnud peaaegu üldse sooje riideid. Suvel kandsid nad särgiga ponevat (seelikut) või särgiga sarafani. Peal kandsid nad nagu mehedki šušpani, armejakki või sermjagat.
Peamised tüübid ja vormid
Iidsetel aegadel oli vaja riideid kanda teatud reeglite järgi. Vene naise sotsiaalsel staatusel oli suur tähtsus. Sellega seoses kehtestati keeld teatud tüüpi rahvusriietele. Samuti sõltus vene rõivaste mitmekesisus elukohapiirkonnast.
Naine
Naiste rahvarõiva aluseks oli 90–140 cm pikkune lõuendist (linasest või kanepist) särk. Riideid leidus igaks elujuhtumiks. Näiteks olid olemas heinaniitmis- ja kõrrelõikussärgid, millega nad põldudel töötasid.
Mis puutub vormidesse, siis neid oli kahte tüüpi:
- Tuunika kujul (sellised rahvuslikud riided olid lõunapoolsetes piirkondades levinud). Neil oli ristkülikukujuline kuju (4 paneeli kolme avaga - kaela jaoks ja kaks käeaugu varrukate jaoks). Kaelus oli kaunistatud nööbiga.
- Rihmadel (põhjapoolsetes piirkondades). Sellised särgid koosnesid kahest osast - seelikust ja õlarihmadega pihikust, mille külge õmmeldi varrukad.
Nii eristati sarafani tüüpi ja ponevnõi tüüpi särke. Esimesel oli lühem pihik, teisel pikem. Venemaa põhjaosas kanti särkide peal brokaadist sarafane või dushegreya, epanichka'ga sarafane. Rahvarõivaid kaunistati traditsiooniliselt triibuga - vošvaga.
Sõna "sarafan" ise on pärsia päritolu ja tõlgituna tähendab see "üle pea". Venemaal kasutati seda nimetust aga harva. Sagedamini nimetati seda rahvusrõivast kostõtšiks, štofnikuks, kumachnikuks, sinjakiks või kosoklinnikuks. Vene rahvarõivas oli palju värve - tumesinisest tumepunaseni.
Kõikide klasside tüdrukud riietusid peaaegu identselt, erinevused seisnesid ainult karusnaha ja kangaste hinnas, naiste vene rahvarõivastel asuvates kaunistustes (kuld, kivid).
Abielunaised ja lõunas elavad naised kandsid sarafaanide asemel ponevat. Seelikul oli vene kostüümis oluline roll, see õmmeldi kolmevärvilisest ja ühest mustast riidest. Tumedale kiilule pandi põll.
Rahvuslikke ponevaid oli kahte tüüpi – kinnised ja lahtised. Pikkus sõltus särgi suurusest, mille peal seda kanti. Tavaliselt oli see seelik poolvillasest kangast ja muster oli ruuduline. Ponevat hoidis vöökohalt kinni gašnik (villane nöör). Selle peal kanti põlle (varrukatega põll, eesriie, golanka, nina, rinnaplaat). See kaitses riideid määrdumise eest ja oli lisakaunistuseks, kuna see oli tikitud mustrite, paelte ja vahetükkidega; servad olid kaunistatud pitsi ja volangidega. Pealisrõivast nimetati napletšnojaks.
Vene naiste kostüümi täiendas telogrei (kerged mantlid). Neid kaunistasid tavaliselt elegantsed kraed - oplechya ehk kaelakeed, mis olid tikitud pärlite ja kividega. Populaarsed olid ka rinnadetailid - varrukateta jakk, dushegreyka, privoloka, põlled, shushpan, shushun, korsetnik (olenevalt piirkonnast). Kõik need lühikesed õlakattega esemed, mis katsid ülakeha, olid eristatavad lipsude, ornamentide ja värvide poolest. Kuuma ilma rahvuslik ülerõivas oli holodnik ehk letnik - lühikesed rõivad, mis meenutasid dushegreyd ja olid õmmeldud sinisest lõuendist ja villast.
Talvel kandsid vene naised riidest opashenit – allakeeratavate varrukate ja laiade käeaugudega kasukat. Viimane oli õmmeldud kallitest imporditud kangastest valmistatud karusnahast. Üldiselt ei erinenud vene naiste rõivad disaini poolest meeste rahvusrõivastest praktiliselt üldse, välja arvatud eranditult naistele mõeldud esemed. Näiteks oli selline šugai. See on sügava mähisega rahvusrõivas, mille parem külg oli tehtud vasakust suuremaks. Sellel olid kinnitusdetailid – konksud või nööbid, sageli õmmeldi šugai siidist või brokaadist karusnahale, kaunistatud ornamendiga. Selle eseme varianti peeti bugaiks – see õmmeldi ilma varrukateta ja seda kandsid peamiselt jõukad vene daamid. Šugai teised nimetused: epanichka (pikk, lai kapuutsiga keep), trubaletka, sorokotrubka. Vene naistel polnud labakindaid kui selliseid, nende asemel oli muhv – väike piludega kott.
Mees
Meeste vene rahvarõiva aluseks enne Petrine'i aega oli särk ja püksid. Särgi lõige oli lihtne ning mugav liikumiseks ja töötamiseks. Kraele ja kätistele tikiti kaitsvaid kaunistusi. Rahvussärkide peal kanti erinevat tüüpi kaftani ja tõmblukke – neid kandsid kõik ühiskonnaklassid. Need esemed olid valmistatud mitmesugustest materjalidest. Kõige dändilikumaks peeti kõrge kraega (kozym) kaftanit ja terliki, mis koos feryaziga oli valmistatud kuldmaterjalist. See erines viimastest laiade aasade ja lühikeste varrukate puudumise poolest. Seda rahvuslikku rõivastust kanti peamiselt õukonnas, mõnikord karusnahaga kaunistatuna.
Iga sajandiga on vene meeste rahvarõivas märkimisväärselt muutunud. Nii riietus Peeter Suure ajal aadel euroopalikus stiilis: kulottides, parukates ja muudes laenatud rõivastes. 19. sajandil hakati linnamoe mõjul vene meeste ülikondi õmblema ostetud kangast. Esimestena muutusid rahvuslikud särgid – need said püstkrae. Samal ajal hakkas mõnevõrra muutuma ka vene meeste rahvarõiva tavapärane versioon. Ilmusid püksid, mis olid õmmeldud materjalist nimega nanka ehk plüüsist (sameti variant), samuti vööde ja paelte variatsioonid.
Mis puutub püksidesse, siis need koosnesid kahest eraldi säärest ja olid tavaliselt õmmeldud lõuendist. Hiljem ilmusid sellised sordid nagu haaremipüksid, mida kanti pühade ajal.
Petrine'i-eelsel ajal pärines vürstikeep ehk korzno Bütsantsist. See kinnitati õlale pindluukinnitiga, jättes parema käe vabaks. Vene algupärane ülerõivas oli kasukas. Bojaari mantlid erinesid teiste klasside mantlitest. Need olid õmmeldud kõige kallimatest materjalidest - soonikkoes sametist, brokaadist ja karusnahast. Kasukas justkui täiendas bojaari - ühiskonna samba - kuvandit. Vene aadel ei tohtinud suverääni juuresolekul oma ülerõivaid seljast võtta, ükskõik kui kuum kuningakodades ka polnud.
Riiklike meeste ülerõivaste tüübid:
- Zipun õmmeldi omatehtud riidest, kiilude või kortsudega.
- Kaftan on pikk ja väga avara alumise osaga. See võib olla kas madala püstise kraega või ilma. Teised nimetused: šabur, kutsinka, gunja, kožuh (lamba- ja vasikanahast).
- Svita on rüü-taoline rahvuslik lai rõivas. Teised nimetused: ponitok, taynik, župun, župitsa. Õmmeldud paksust riidest.
- Armejakk (valmistatud lambavillast). See on pikk, laienev rahvusrõivas laia kraega.
- Odnoryadka on lai pahkluuni ulatuv rõivas, mida kandsid ka naised. Kraeta ja pikkade varrukatega rõivas.
Rahvuslik ülerõivaste disain sarnanes naiste omaga, kui mitte arvestada ainult meessoost tüüpe - bekešat ja beshmetti. Viimane oli kaftan, mis oli vöökohalt kinni kiiludega lõigatud, mõnikord ka läbilõigatud. Kasutati erinevaid kangaid, isegi vatiga tepitud.
Pidulikud ja pulmarõivad
Vene mehe pidulik rahvuslik kostüüm ei erinenud praktiliselt pulmakostüümist. Peigmehe üks peamisi atribuute oli peakate. Kirikus abielludes oli vaja kanda mütsi; selle võis peast võtta alles pidusöögi alguses. Tavaliselt oli see paljas aksessuaar (nahast, nahk väljapoole) või karusnahast volangidega, harva lihtne ümmargune. Mõnes piirkonnas kandsid vene mehed punast salli, mis oli diagonaalselt kokku volditud ja nööpnõelaga kinni pistetud. Pruut õmbles peigmehele särgi ja püksid.
Peigmehe rahvuslik pulmarõivas koosnes punasest särgist, millele olid tikitud kätised, krae ja äär. Mustrid polnud mitte ainult kaunistuseks, vaid ka talismaniks: need kaitsesid omanikku või perenaist mitmesuguste hädade eest. Rahvussärkide pidulikuks kaunistuseks olid rikkalikult tikitud eemaldatavad varrukad ja õlad ning krae. Nende all kandis vene mees valget särki (alussärki). Püksid polnud nii erksad, värvid olid tagasihoidlikud ja kaunistusi peaaegu ei tehtud. Oli vaja olla vöötatud (nahast või riidest) vööga. Talvel kandsid aadlikud ohhabeni (pikkade dekoratiivsete varrukatega ese, mis seoti seljalt) ja peal feryazi. Viimane oli rahvuslik rõivas, mis kinnitati rinnale paikadega ja millel olid pikad varrukad: parem oli varrukale kogutud ja vasak rippus vabalt.
Pühade ajal pidid vene naised kandma kahte riietust - naiste ja tüdrukute oma. Need erinesid üksteisest lisaatribuutide olemasolu poolest.
Vene pidulikku riietust iseloomustab mitmekihilisus. Naised kandsid:
- Harakas, alussärk. See on rahvusliku eseme lihtne põhiversioon. Valget peeti süütuse märgiks. Ääre võidi kaunistada kaitsva tikandiga.
- Teine särk oli tehtud kallimast kangast. Selle varrukad olid pikad, et neid saaks volangideks teha ja kaunistada rõngaste või nööpidega kätistega.
- Rahvuslik poneva või sarafan.
- Põll.
- Vöö ja ripatsid selle jaoks.
- Karvkate (lambanahkne kasukas).
- Haakeseadis (talvel).
- Peakate (kroon, side), kichka, soroka, kokoshnik.
Vene kostüümid olid tingimata kaunistatud mitmesuguste märkidega. Ülemist maailma (taevast) sümboliseeris peakate. Selle kaunistuseks olid päikesemärgid ja külge olid kinnitatud ka pärlite või helmestega niidid (vihm). Keskmist maailma (õhk) esindas särk, alumist (maa) äär. Viimast kaunistati sageli rombidega (põllu, viljakuse sümbolina).
Peakatted
Erilist tähelepanu pöörati peakatetele. Nende, aga ka vene rahvarõivaste järgi sai eristada aadlikku vaestest ja määrata ka omaniku päritolu. Meeste peakatete aluseks oli müts. Vene talupojad kandsid vildist mütsikujulisi (riidest või vildist) ja ka lühemaid karusnahast paelaga peakatteid. Teiste rahvuslike peakatete hulgas olid:
- Treukha on karusnahaga vooderdatud müts.
- Tafya - väikesed pärlitega tikitud peakatted. Neid kandsid ainult bojaarid ja aadlikud.
- Murmolka on kitsendatud äärega rahvusmüts.
- Gorlatnaja on kõrge karusmüts, mida bojaarid pühade ajal kandsid. See oli tehtud karusloomade kaelast.
Vene tüdruk pidi paljaste juustega ringi käima.
Tüdrukute rahvuslike peakatete mitmekesisusel polnud piire. Nad kandsid:
- Rätik (kärk, niine) on kitsas lõuenditükk, mille servad on tagant kinni seotud.
- Ring (rõngas) – valmistatud puukoorest või papist ja kaetud kangaga.
- Lint (kuldne lint, side) - peaaegu nagu rätik, ainult valmistatud kallist kangast, brokaadist.
- Kroon (kroon, tukk, refed, lemelillekroon). Pidulik rahvuslik peakaunistus, mida kaunistati helmeste ja sulgedega.
- Sall (palmik, loor). Tavaliselt keris see lahti ja seoti tagant kinni.
Pärast abiellumist tuli pea katta. Seega kandsid vene naised alguses noore naise kitškat. Lapse sünniga asendati see sarvedega kitškaga - kõrge labidakujulise peakattega ehk povojnikuga. See toode sümboliseeris viljakust. Üks kitška variantidest oli soroka. Erinevus seisnes selles, et see kattis rohkem otsaesist ja vastupidi paljastas küljed. See rahvuslik peakate oli tikitud helmeste, sulgede, paelte ja kunstlilledega. Et juuksed ei paistaks, pandi kitškale ubrus - sall.
Kokošnikuid peeti pidulikeks rahvuslikeks peakaunistusteks. Mõnda neist kandsid tüdrukud ja enamasti abielus vene naised avalikkuse ees. Ülejäänud ajal nad pearätti ehk rätikut ei eemaldanud.
Kingad
Suure riigi eri paigus nimetati rahvusjalatseid erinevalt: obuvok, obutka, oui, obuya või obuscha. Vene rahvarõivaste ajaloost on teada, et slaavlased kandsid algselt nahktaldu, mis olid ülespoole painutatud ja pahkluude külge kinnitatud rihma või niine abil. Tänapäevaste saabaste esivanemaid kutsuti kurpadeks, pistonideks või opankideks. Umbes samal ajal ilmusid niinest kingad - kerged rahvuslikud sussid, mis olid kootud niitest, ligatuurist, pajust ja kasetohust. Neid kanti tööl ja ainult kõige vaesemad inimesed kandsid neid pidevalt, isegi talvel. Niinest kingadega kanti paeltega kinnitatud ümbert kinniseid. Rahvusjalatsite teised nimetused: onuchi, portyanki, obtomki, galoshes, zavoi.
Maastikujalatseid kutsuti postolideks. 10. sajandil ilmusid väikesed rahvuslikud saapad, mis ulatusid veidi pahkluust kõrgemale ja millel oli ees lõhik. Enne Rusi ristimist tulid kasutusele kõrged nahkjalatsid.
Suvel kanti ühest nahatükist õmmeldud kurpasid, porshnii'sid ja tšebote'sid, mille kontsad olid sageli kaetud hobuseraudadega. Külmal aastaajal kanti koty'sid (kingi), saapaid, šštnid (harjastega nahast) ja valenki'sid. Saapad (ichigi) olid üsna levinud jalatsid. Need olid valmistatud tervelt (välja tõmmatud) või välja pööratud (pealeõmmeldud säärega) nahast. Enamiku vene talupoegade jaoks olid need pidulikud jalatsid, neid kaitseti ja isegi pärandati edasi.
Meeste ja naiste jalatsid erinesid ainult disaini poolest, stiil jäi samaks. Lastele valmistati tooteid samamoodi nagu täiskasvanutele. Naiste pidulikud rahvuslikud saapad olid tikitud helmeste, pitsi ja kaitsva tikandiga.
Traditsioonilised kangad ja värvid
Slaavlaste lemmikvärv oli naturaalne valge (põhiline). Kollane, roheline või oranž valmistati kunstlikult kooreparkimise teel. Rõivaste tavaline värv oli sinine ja pidulik variant oli punane. Viimane valmistati telliskivi- ja moreenijuurte infusioonist.
Kanga koostis määras venelase staatuse: mida peenem ja kallim oli riietus, seda rikkam oli selle omanik. Aadlikud said endale lubada tehases valmistatud kangast ja kalleid ekspordivõimalusi: siidi (pavoloka), aksamiiti ja brokaati. Tavalised venelased õmblesid riideid villast, linasest ja kanepist. Pärast 19. sajandit oli külalaatadelt juba võimalik osta satiini, chintzi, brokaadi, damaski või palmikut.
Lina omandas töötlemise ajal hõbehalli värvuse ning pleegitati tuha, lume ja päikesevalgusega. Sõltuvalt töötlemise astmest oli saadud lõuend jäme, karm või õhuke. Viimast kasutati pidulike rahvuslike rõivaste (sallid, ristimissärgid, kleidid) õmblemiseks. Jämedat lõuendit kasutati alussärkide ja igapäevaseks riietuseks. Kõige väärtuslikumaks materjaliks peeti volosenit - noore lamba villa, mida ei pügatud aastaringselt. Tikkimisniidid valmistati pikkadest kiududest. Ponyovasid, sarafaneid ja särke õmmeldi tavalisest villasest kangast.
Riiklike ülerõivaste õmblemiseks kasutati villast või poolvillast paksu koduriiet (riiet, ponitok, sermjazhin). Karusnahku said endale lubada rikkad – nende saamiseks jahtiti nugiseid, oravaid ja sooblit. Lambanahk ja metsloomade nahad olid kättesaadavad ka tavalistele vene inimestele.
Rahvusrõivaid kaunistati alati tikandite ja kodupitsiga. Kesk- ja Lõuna-Venemaa provintside mustrid erinesid põhjapoolsetest oma rikkalike värvide ja kaunistuste mitmekesisuse poolest: ruudud, triibud, kuused, kabjad, käpad, ääred, takjad, ojad. Rahvuslike kleitide servadele õmmeldi kaunistustena pitspaelu, millel olid värvilisest kangast sisestused ja tikandid.
Tikkimisel kasutati helmeid, sädelust, paelu ja muid kaunistusi. Joonistusi võidi tikkida või peale kanda vaha või spetsiaalsete pappidega.
Kleidikaunistused
Vene rahvarõiva lahutamatu element oli vöö. Aksessuaariks oli kõik – sundressid, särgid, ülerõivad. Vööga liibusid asjad tihedamalt keha ümber ja soojendasid paremini. Vöö täitis ka esteetilist funktsiooni. Selle külge seoti sageli majapidamistarbeid: käekotte, kamme, võtmeid. Vöö kaunistuseks olid pandlad, kaunilt töödeldud, litrite, paelte, nööpide ja klaashelmestega.
Kaelakaunistustest kandsid vene naised helmeid ja kaelakeesid. Viimased olid poolkuu - lunnitsa - kujulised medaljonid või ripatsid. Seda nimetust anti ka sellistele kaunistustele nagu eemaldatav krae särkidel, kasukatel ja kaftanidel. Kalleid kraeke kandsid vene bojaarid ja bojanjad.
Enda tehtud rahvariietes neiu võis edukalt abielluda, kuna kaunitare hinnati tikitud põlle või kaunistatud sarafani järgi. Nende edasine elu sõltus nende oskustest. Vanu vene kostüüme kaunistasid helmed, kividest ja metallist ripatsid ning kaelakeed. Kinnitusdetailide asemel kasutati fibulae - nööpnõelu. Kaunistati kätiseid, rinda ja kaela. 11. sajandil pandi kätele kätised - helmestest ja keerukalt põimitud niitidest käevõrud. Neid nimetati ka valekätisteks.
Paganlikust ajastust pärit rahvuslik tikand mängis slaavlaste elus pikka aega olulist rolli. Kaunistustega kaunistati vene kostüümi osi, mille kaudu kurjad vaimud said inimest mõjutada: kael, rind, äär, varrukad, peakate.
Piirkondlikud omadused
Vaatamata erinevatele kliimatingimustele ja etnilistele iseärasustele olid paljude Venemaa piirkondade rõivastel samad elemendid. Erinevus seisnes mõnes detailis. Seega oli naise kuvandi jaoks oluline:
- särgid;
- rahvuslik sarafan (poneva või seelik);
- põll;
- kingad;
- peakate;
- ülerõivad;
- rippuvad kaunistused.
Klassifikatsiooni kohaselt eristatakse lõuna- ja põhjapiirkondi. Esimeses kandsid naised oma kuvandi alusena rahvuslikke ponevaid, teises aga sarafane.
Meeste kostüüm koosnes järgmisest:
- särgid;
- sadamad;
- kingad (nahkjalatsid);
- peakate;
- ülerõivad;
- vööd.
Venemaal erinesid rahvaste rahvariided sageli tikandite, lõigete ja värvide poolest. Igal provintsil olid oma uskumused ja märgid, mille põhjal loodi tikandid ja pitsid.
Mis puutub vene rahvuslikesse peakatetesse, siis siin selget piiri polnud. Siiski oli väike juhis: ponevaga kanti sageli sarvilist kitškat harakaga, sundressidega kanti mitmesuguseid kokoshnikuid või salli. Üldiselt on vene rahvarõiva tunnused järgmised: hoolikas käsitsitöö, palju kaunistusi ja erksad värvid. Lõunaosariikide kostüüm oli kõige rikkalikum. Erinevates provintsides õmmeldi vene rahvaseelik kolmest või neljast kiilust.
Elukoha piirkonna võis määrata ka rahvuslik kokoshnik. Näiteks Pihkvas kanti koonusekujulist peakatet, mille otsaesist kaunistasid "käbid" ja Tveri kostüümi eripäraks oli kõrge lame kõrvaklappidega müts ja otsaesist katnud ponitška. Keskvööndis kasutati palju sagedamini kalleid välismaiseid kangaid (siid, satiin või brokaat).
Rahvarõivaste elemendid tänapäeva moes
Venemaa rahvaste traditsioonilised kostüümid inspireerivad juhtivate moemajade disainereid. Sellise huvi tõukeks oli tahtmatult 1917. aasta revolutsioon, mil Vene aristokraadid lahkusid massiliselt Euroopasse. Lisaks perekondlikele ehetele tõid nad endaga kaasa traditsioonilisi rõivaid, salle, kingi ja peakatteid. Mustrite mitmekesisus, õrn tikand ja õhuline pits pakkusid huvi ka eurooplasele ning peagi hakati Euroopas kandma vene kostüümi elementidega kleite.
Kaasaegsel riietel on järgmised vene etnilise stiili omadused:
- Valge ja punase, aga ka sinise, rohelise, kuldse ja musta värvi kombinatsioon asjades.
- Muistsed slaavi kaunistused, tikandid.
- Laterna varrukad.
- Ushanka mütsid, ümmargused karusnahast mütsid, labakindad.
- Sallid ja rätikud.
- Nahast ja puidust käevõrud.
Vene rahvuslikku peakatet, mis on stiliseeritud kokoshnikuks, kasutavad šokihuvilised sageli etenduste ja fotosessioonide jaoks ning see ilmub pidevalt ka moeetendustel.
Näiteks lõi John Galliano etnilise kollektsiooni, mis põhines Vene rahvuslikul naiste kostüümil lambanahast mantlite ja vildist saabastega. Vana-Vene stiilis ülerõivad tõid loojale tohutu edu. Krimmist pärit disainer Svetlana Levadnaja on kindel, et Venemaa rahvarõivad ei ole punased ja kollased sarafaanid, vaid midagi enamat. Ta kohandas traditsioone kaasaegses kunstis. Tema kollektsiooni kleidid on valmistatud õrnades pastelsetes toonides, käsitsi tikitud ja kaunistatud peene pitsiga.
Tsar Bird kaubamärgi disainerid kasutavad täiel määral ära vene etnilisi elemente, tikandeid, paelu ja pitsi. Kosovorotkad, särgid, sallid, vildist saapad, kaftanid ja isegi kokoshniku kujulised peakatted lillede ja muinasjutuliste lindudega on brändi töökodades sündinud justkui võluväel. Lisaks iidsetele rahvusmustritele on bränd laenanud ka lõikeelemente ja kostüümi osi vene rahva pärandist.
Video
